Acné

Tal vez nada causa un sufrimiento moral tan grande a un número tan grande de jóvenes al mismo tiempo como el acné (o acné, como se prefiere llamar a este desagradable fenómeno).

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Epidemiología

Lamentablemente, el acné suele aparecer durante la etapa más romántica de la vida. Según revistas médicas, solo el 10 % de los adolescentes logra superar la pubertad con una piel sana.

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Causas acné

Se sabe que el acné es una enfermedad crónica que se produce debido a la acción combinada de muchos factores, el principal de los cuales son los cambios hormonales en el cuerpo. También se sabe que la mayoría de los productos utilizados para tratar el acné solo afectan el síntoma de la enfermedad, pero no su causa. Por eso, en el tratamiento del acné es importante no solo curar las erupciones, sino también desarrollar una estrategia para mantener el cuidado de la piel después de finalizar el tratamiento.

La principal causa del acné en la adolescencia es el aumento de la concentración de andrógenos, hormonas sexuales masculinas, en la sangre, lo que provoca que las glándulas sebáceas secreten más sebo. Resulta injusto que el mismo aumento hormonal que inflama la sangre de hombres y mujeres jóvenes y los impulsa a desear apasionadamente el amor, a la vez haga que su piel sea tan susceptible al acné. No está del todo claro por qué existe esta extraña relación entre el sebo y los andrógenos. Sin embargo, existe la teoría de que, junto con el sebo, se liberan señales químicas, feromonas, en la superficie de la piel, despertando el interés mutuo entre ambos sexos.

Si en los animales las glándulas sebáceas se ubican en la base del pelo y producen sebo continuamente para lubricarlo, en la cara y otras zonas sin pelo del cuerpo humano se abren a la cavidad de los folículos pilosos reducidos que producen vello fino. Por alguna razón, las glándulas sebáceas ubicadas en la base del pelo normal son bastante pequeñas, pero en la base del vello, por el contrario, son grandes y multilobuladas. Las glándulas sebáceas particularmente grandes y ramificadas se encuentran en la cara y la parte superior de la espalda, donde el acné aparece con mayor frecuencia.

El aumento de la secreción sebácea no causa acné, pero los andrógenos pueden causar otros cambios en la glándula sebácea. Esta aumenta de tamaño, lo que provoca la aparición de poros dilatados y antiestéticos en el rostro. En la entrada de su conducto, se engrosa una capa de escamas córneas que se desprenden más rápido de lo habitual. Pronto, las escamas obstruyen el conducto, como las cáscaras de patata obstruyen una tubería de agua. Al no encontrar salida, el sebo dilata la cavidad de la glándula sebácea, donde se acumula gradualmente.

Además de las hormonas, la bacteria Propionibacterium acnes desempeña un papel importante en la patogénesis del acné. Estas bacterias son representantes normales de la microflora de las glándulas sebáceas, pero cuando se multiplican demasiado, el sistema inmunitario de la piel comienza a combatirlas, lo que se manifiesta en forma de inflamación. La bacteria P. acnes se alimenta de la glicerina del sebo y libera una cantidad considerable de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos, a su vez, interrumpen el proceso de formación de escamas córneas en la boca de la glándula sebácea y agravan aún más las manifestaciones del acné.

Aumento de la oleosidad de la piel

El exceso de grasa en la piel suele asociarse con el acné, pero la piel grasa en sí misma es un problema estético con el que muchas personas lidian durante años. La ciencia ha avanzado mucho en la comprensión de por qué la piel produce más sebo, para qué se necesita, cuáles son sus funciones y cómo influye en las glándulas sebáceas.

Así pues, uno de los principales estímulos para aumentar la producción de sebo son las hormonas sexuales masculinas, los andrógenos. Cabe recordar que no es la testosterona en sí la que afecta directamente a la glándula sebácea, sino la DHT, sustancia en la que se convierte la testosterona bajo la acción de la enzima 5-alfa-reductasa.

Estudios posteriores han demostrado que el exceso de grasa en la piel puede observarse no solo con niveles elevados de testosterona en sangre o piel, sino también con una mayor sensibilidad de algunas glándulas sebáceas a la acción de la DHT, con hiperactividad de la 5-alfa-reductasa en algunas glándulas sebáceas, así como con una actividad insuficiente de las enzimas aromatasas que destruyen la DHT en la piel. El metabolismo de las hormonas sexuales femeninas (estrógenos) también afecta a las glándulas sebáceas, ya que son antagonistas de la testosterona. Y más recientemente, se han obtenido datos que indican que la piel puede sintetizar hormonas esteroides a partir de la DHEA o incluso del colesterol, siendo los sebocitos responsables de la síntesis y los queratinocitos de la destrucción de los andrógenos.

La situación se complicó aún más cuando se descubrió que los andrógenos no eran, como se creía anteriormente, el único estímulo para las glándulas sebáceas. Resulta que ciertas sustancias secretadas por las terminaciones nerviosas de la piel (una de ellas se denomina sustancia P) también pueden provocar un aumento de la actividad de las glándulas sebáceas y estimular la producción de sebo. En particular, las sustancias que irritan la piel (y muchos productos para tratar el acné la irritan) pueden provocar la aparición de sustancias en la piel que instruyen a las glándulas sebáceas a crecer y aumentar su productividad.

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Síntomas acné

El acné molesta y desmoraliza a personas de todas las edades, y los adolescentes, que suelen dar demasiada importancia a su apariencia y pueden pasar horas examinándose meticulosamente en el espejo, buscando defectos inexistentes, lo sufren especialmente. Y si los hombres jóvenes no se obsesionan tanto con la apariencia, las chicas, especialmente aquellas con acné más pronunciado que el de sus compañeros, pronto empiezan a ver en el acné la razón de sus fracasos personales. El sueño de deshacerse de él se convierte en una obsesión: compran todos los productos contra el acné que se anuncian en televisión, se lavan la cara con jabón diez veces al día, se la limpian repetidamente con alcohol, lociones desengrasantes, se limpian con exfoliantes y, además, se exprimen el acné sin piedad, a menudo sin siquiera molestarse en lavarse las manos. Por desgracia, todas estas acciones a menudo solo empeoran la situación.

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Tratamiento acné

El acné no representa una amenaza para la vida de los pacientes, pero sí perjudica su apariencia, a veces considerablemente. No es sorprendente que los médicos consideren su principal objetivo eliminar las manifestaciones externas del acné, como la secreción excesiva de sebo, los elementos inflamatorios en la piel, los comedones, los poros dilatados, las cicatrices tras la curación de abscesos, los trastornos de la pigmentación, la hiperemia, etc. Por lo tanto, en el arsenal terapéutico de los médicos que tratan el acné, los antibióticos para el tratamiento de la inflamación causada por microorganismos ocupan un lugar destacado.

Antibióticos para el acné

A primera vista, el uso de antibióticos para tratar el acné está plenamente justificado. Sin duda, un antibiótico potente capaz de destruir el relleno microbiano de la glándula sebácea puede eliminar por completo los elementos inflamatorios de la piel. Para acelerar el proceso, se pueden recetar agentes antibacterianos y antiinflamatorios locales. Los comedones restantes pueden abrirse y los conductos glandulares pueden limpiarse en un salón de belleza. Pero, en realidad, este método solo puede lograr una victoria temporal sobre el acné, que en ciertas circunstancias puede convertirse en una derrota aplastante.

Como es sabido, los microorganismos se acostumbran a los antibióticos. Las investigaciones demuestran que la piel de pacientes con acné que no recibieron tratamiento contiene hasta un 85 % de cepas de microorganismos resistentes a los antibióticos. Y tras un tratamiento con antibióticos, esta cifra aumenta a casi el 100 %.

Al abordar el tema del uso de antibióticos en el tratamiento del acné, cabe mencionar dos compuestos más que se consideran antibióticos alternativos para el tratamiento tópico del acné inflamatorio leve a moderado. Se trata del ácido fusídico y la mupirocina, a los cuales, según algunos datos, P. acnes no muestra resistencia. El ácido fusídico es un antibiótico de uso externo, disponible en crema al 2%, con alta actividad superficial y una extraordinaria capacidad, al igual que los glucocorticoides, para penetrar la piel intacta.

La mupirocina tiene un efecto bactericida sobre microorganismos grampositivos como St. aureus y estafilococos resistentes a la tetraciclina, la eritromicina y el ácido fusídico, así como sobre bacterias gramnegativas. Su absorción sistémica desde la superficie cutánea es extremadamente baja. Es posible que se presente ardor, hormigueo y picazón en el lugar de aplicación. No se recomienda su uso durante el embarazo.

Aunque los antibióticos son el medio más confiable para combatir la inflamación y prevenir cambios irreversibles en la piel, es necesario saber que el uso prolongado del mismo antibiótico o el uso indiscriminado de diferentes antibióticos hace más daño que bien.

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Agentes desengrasantes

Casi todos los médicos recetan productos con alcohol para limpiarse la cara. En ocasiones, se les aconseja no lavarse en absoluto, sino solo limpiarse la cara con una solución alcohólica.

Sin embargo, estudios demuestran que el alcohol y la acetona destruyen la barrera protectora de la piel, lo que facilita aún más la penetración de bacterias en las glándulas sebáceas. Además, se ha comprobado que las sustancias que irritan la piel pueden agravar el acné. Analicemos esto con más detalle.

Como ya hemos mencionado, las terminaciones nerviosas que rodean la glándula sebácea pueden secretar sustancias especiales, los neuropéptidos, que a su vez pueden desencadenar una reacción inflamatoria, además de estimular el crecimiento de la glándula sebácea y el aumento del tamaño de sus células. Se ha demostrado que las personas con acné tienen terminaciones nerviosas en la piel más sensibles que las personas sanas, y que estas terminaciones nerviosas están rodeadas por una gran cantidad de mastocitos que secretan mediadores inflamatorios.

Por lo tanto, se aconseja a quienes padecen acné no tocarse la cara con las manos, limpiarse con pañuelos desechables (ni siquiera algodón), tocar el pelo de animales ni, por supuesto, aplicar productos químicos irritantes. Por lo tanto, tratar el acné con productos que irritan la piel es como intentar apagar un fuego que arde. Dado que los neuropéptidos liberados por los nervios sensibles de la piel aumentan la inflamación y estimulan el crecimiento de las glándulas sebáceas, todos los productos que irritan la piel contribuirán al deterioro de la condición cutánea del acné.

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¿Por la oreja y hacia el sol?

Se ha producido una situación extraña con la radiación ultravioleta. Por un lado, los científicos estudian incansablemente los efectos dañinos de la radiación UV en la piel. Ahora se sabe que la radiación UV, tanto de fuentes de luz artificial como del sol, puede causar cambios en el aparato genético de las células, lo que con el paso de los años puede conducir al desarrollo de queratosis actínica o incluso cáncer de piel. Se ha demostrado el papel de la radiación UV en el envejecimiento prematuro de la piel y su efecto inmunosupresor. Mientras tanto, muchos pacientes escuchan la recomendación de tratar el acné con radiación UV (RUV). ¿A qué se debe la persistente popularidad del tratamiento solar entre los médicos?

Se debe limitar el tiempo de exposición al sol (de 10 a 15 minutos al principio de la temporada alta a 1,5 a 2 horas en pleno verano, principalmente por la mañana). En segundo lugar, el tiempo que se pasa al sol depende del tipo de piel y del estado general de salud. En tercer lugar, los niños suelen recibir suficiente radiación ultravioleta a la sombra de los árboles.

La duración de los baños de sol depende de la estación, la hora del día y la latitud. El tratamiento dura entre 12 y 24 sesiones. Es posible repetir el tratamiento de helioterapia después de 2 o 3 meses como máximo.

¿Se puede recomendar tomar el sol a pacientes con acné? El tratamiento de cualquier enfermedad, incluido el acné, debe ser estrictamente individualizado. Las prescripciones médicas se determinan no solo por la forma clínica de la enfermedad, sino también por la etapa del proceso. Y si el médico prescribe tomar el sol, este procedimiento debe tomarse tan en serio como cualquier otro método de tratamiento. Es necesario aclarar la duración y el número de procedimientos, el momento del día más recomendable para el baño y el método de realización. El abuso de la radiación ultravioleta en personas sanas es indudablemente perjudicial para el organismo, y nadie lo discute.

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Retinoides

Existen muchas leyendas sobre los retinoides. Por ejemplo, persiste el mito de que, tras el tratamiento con isotretinoína (Roaccutane, Accutane), las niñas nunca podrán ser madres. Existe otro extremo, cuando la paciente exige inmediatamente que se le recete Roaccutane, rechazando todas las alternativas.

De hecho, los retinoides se han utilizado para el tratamiento local y sistémico de la psoriasis, la hiperqueratosis, el acné y otras enfermedades de la piel durante más de 15 años. Los retinoides se dividen en naturales (productos de oxidación de la vitamina A [retinol], presente en bajas concentraciones en la sangre) y sintéticos, que a su vez se dividen en tres generaciones de fármacos.

La eficacia de los retinoides se debe a que interactúan con los receptores nucleares, lo que afecta el crecimiento y la diferenciación de las células cutáneas y la actividad de las glándulas sebáceas, además de presentar efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios. Esto significa que interfieren con el sistema de control celular, lo que provoca que produzcan menos sebo, un estrato córneo más fino y exfolien las células muertas con mayor rapidez, eliminando obstrucciones. Los retinoides también tienen un efecto antimicrobiano. Por lo tanto, reducen la tendencia de la piel a la grasa y el acné, pero, como cualquier otro remedio para el acné, no son una panacea.

Acné y cosméticos

Dado que todos los medicamentos solo eliminan los síntomas del acné, pero no afectan las causas que lo provocan, la condición principal para mantener la piel con problemas en buen estado es un cuidado cosmético adecuado. Los cosméticos, a diferencia de los medicamentos, pueden usarse a diario durante un tiempo prolongado y no requieren ninguna preparación especial.

Sin embargo, todo esto es cierto solo si los cosméticos no agravan los problemas. Por lo tanto, los cosméticos para pieles problemáticas no deben irritar la piel, no deben contener sustancias comedogénicas, no deben destruir la barrera epidérmica, no deben suprimir la microflora normal de la piel ni deben interferir con el funcionamiento de las células inmunitarias. Al mismo tiempo, deben limpiar la piel del exceso de sebo, destruir las bacterias, eliminar las células muertas, normalizar la queratinización y también reducir la producción de sebo (o, al menos, no estimularla). Obviamente, es extremadamente difícil combinar todas estas propiedades en uno o incluso varios productos cosméticos.

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Peelings para el acné

Los estudios demuestran que los productos exfoliantes que contienen alfahidroxiácidos y betahidroxiácidos pueden ser muy útiles en el tratamiento del acné.

Los cosmetólogos y dermatólogos suelen utilizar ácido glicólico, uno de los AHA. Este ácido provoca la exfoliación de las escamas córneas que recubren la piel, mejora la eliminación del sebo y reduce la hiperqueratosis de los conductos de las glándulas sebáceas. Además, promueve una mayor penetración de sustancias medicinales (retinoides, antibióticos) en la piel.

Como norma general, para el acné, el peeling con ácido glicólico se realiza cada 2-4 semanas en series de 4-8 procedimientos cada una. Además, los pacientes pueden usar cosméticos con ácido glicólico en casa (cremas hidratantes, lociones, etc.). Para el cuidado en casa, se utilizan preparados de ácido glicólico en una concentración de hasta el 10% y con un pH de 4. Es importante destacar que, a diferencia de los retinoides, el ácido glicólico puede usarse durante el embarazo. Sin embargo, es importante recordar que antes y después del peeling, así como al usar cosméticos con ácido glicólico en casa, es necesario proteger la piel del sol y usar cosméticos con filtros UV.

A menudo, los cosméticos para pieles con problemas contienen, además del ácido glicólico, ácido salicílico (betahidroxiácido o BHA). El ácido salicílico es soluble en grasas, por lo que penetra bien en las glándulas sebáceas. Los cosméticos con ácido glicólico y salicílico pueden usarse a diario como parte del cuidado facial habitual. Los productos de cuidado casero suelen contener un 2 % de ácido salicílico. Los peelings con ácido salicílico más concentrado suelen realizarse cada 2 a 4 semanas.

El problema de la comedogenicidad

Mucha gente cree que si tienes la piel grasa, necesitas comprar cosméticos sin grasa. Esto se debe a que los aceites y las grasas pueden aumentar la oleosidad de la piel y obstruir los poros. Sin embargo, ¿te has preguntado alguna vez qué es esta misteriosa obstrucción de los poros y qué papel juegan las grasas en ella? De hecho, las grasas por sí solas no pueden obstruir los conductos de las glándulas sebáceas. Podemos decir que las glándulas sebáceas se obstruyen a sí mismas, ya que los comedones, que luego se inflaman y se convierten en acné, se forman en el contexto de una mayor secreción de sebo y una intensa descamación en los conductos de las glándulas sebáceas. Es entonces cuando el sebo, mezclado con las células exfoliadas, se convierte en un tapón denso, cerrando herméticamente el conducto de la glándula.

Muchas sustancias que no son grasas ni aceites tienen un efecto comedogénico, es decir, pueden intensificar los procesos que provocan la obstrucción de la glándula sebácea. Por lo general, se trata de sustancias que se utilizan en cosmética como espesantes, hidratantes, emolientes (sustancias suavizantes de la piel) y colorantes. Además, todas las sustancias que dañan la piel o causan irritación pueden aumentar la inflamación y provocar la obstrucción del conducto.

Los cosméticos no grasos pueden ser una fuente de problemas. Por el contrario, algunas grasas pueden incluso mejorar el estado de la piel. Al fin y al cabo, la piel suele carecer de ácidos grasos esenciales, que no puede sintetizar. La deficiencia de ácidos grasos esenciales puede provocar la alteración de la función barrera de la piel, un aumento de la inflamación, descamación y picor. Además, varios científicos creen que la falta de ácidos grasos esenciales en las glándulas sebáceas es la principal causa de la descamación excesiva de sus conductos. Por lo tanto, con el acné, la piel necesita cosméticos que no estén exentos de grasas, sino que contengan las grasas necesarias en las proporciones adecuadas.

Aditivos activos en cosméticos contra el acné

Veamos los aditivos activos que se encuentran con mayor frecuencia en los productos cosméticos diseñados para combatir el acné.

El peróxido de benzoilo es el remedio principal incluido en muchas fórmulas para el acné. Su eficacia ha sido confirmada en numerosos ensayos clínicos y se ha demostrado que tiene efectos antibacterianos y queratolíticos, es decir, actúa sobre dos factores patógenos a la vez.

El ácido azelaico es una sustancia aislada del trigo. Posee actividad antimicrobiana y normaliza la queratinización. Aunque el ácido azelaico por sí solo no es muy eficaz, funciona bien en combinación con otros agentes antiacné, como el peróxido de benzoilo y los retinoides.

El ácido glicólico es uno de los AHA más utilizados por esteticistas y dermatólogos como agente exfoliante para el acné.

Ácido salicílico (BHA): tiene un efecto exfoliante y antiinflamatorio. Es soluble en grasas, por lo que penetra bien en las glándulas sebáceas. Los cosméticos con ácido glicólico y salicílico pueden usarse a diario como parte del cuidado facial habitual.

El azufre y el resorcinol (hidróxido de fenol) son agentes exfoliantes y antibacterianos, componentes tradicionales de los “chatterboxes” que se preparaban en la farmacia según prescripción médica para limpiar la piel grasa con tendencia al acné.

Zinc: es necesario para normalizar las glándulas sebáceas, así como para el funcionamiento de los sistemas antioxidantes de la piel. Se suele combinar con azufre y resorcinol.

La arcilla es un excelente absorbente que elimina las impurezas y el exceso de sebo de la superficie de la piel.

Aceites esenciales con efecto antiséptico. Entre ellos, el aceite de árbol de té es el más popular, pero también se utilizan el de clavo, limón, bergamota y otros.

Componentes vegetales con acción antibacteriana y seborreguladora. La mayoría de los compuestos vegetales provienen de la medicina popular, por ejemplo, el extracto de ortiga, los brotes de abedul, la celidonia, la manzanilla, la caléndula, etc., pero ahora las propiedades de muchas plantas se han confirmado experimentalmente.

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Terapias de luz para el tratamiento del acné

En los últimos años, el uso de láseres se ha incrementado para combatir tanto los elementos inflamatorios como las complicaciones postacné (principalmente las cicatrices). Las células bacterianas (o, más precisamente, las porfirinas que contienen) o los propios sebocitos pueden utilizarse como diana para la luz de cierta longitud de onda emitida por un láser u otra fuente de luz. El objetivo del efecto es calentar la diana, provocando su destrucción. Estos son métodos relativamente nuevos que aún se consideran un tratamiento auxiliar para el acné. Los resultados son alentadores y justifican su prometedora investigación, que merece un estudio más profundo.