Retinol es la primera de una línea de vitaminas para la piel

La triste experiencia de los esquimales y la exitosa de los egipcios se explicaron recién a mediados del siglo XX. En 1930, Moore sintetizó el retinol a partir de carotenoides y comenzó a estudiar su efecto en el organismo. Y solo en 1943 se demostró finalmente que el retinol era el culpable de las desgracias de los intrépidos exploradores del Ártico y la última esperanza de los egipcios ciegos. El artículo de Moore y Rohdal, publicado en la revista Biochemical Journal, fue verdaderamente sensacional. Resultó que el hígado del oso polar contiene tanto retinol (18 000-27 000 UI/g) que el consumo de incluso un trozo pequeño (digamos, 250 g) supera la norma diaria de retinol en más de 1000 veces.

Una deficiencia de retinol no es menos peligrosa que su exceso. Una ingesta insuficiente de retinol puede provocar pérdida irreversible de la visión, disminución de la resistencia a las infecciones, la aparición de diversos problemas cutáneos e incluso la muerte. Los científicos han denominado «vitaminas» (del latín vita, «vida») a las sustancias necesarias para la vida normal e incluso para la propia existencia del cuerpo humano para enfatizar su importancia. El retinol fue el primero de su serie, recibiendo el título honorífico de vitamina A.

Las células son muy sensibles a la concentración de retinol, y cualquier desviación, incluso mínima, de la norma afecta sus funciones vitales. El cuerpo de los mamíferos cuenta con un sistema de regulación fiable que permite controlar y mantener la concentración de retinol en el nivel adecuado. La vitamina A se sintetiza en las células de la mucosa intestinal a partir del betacaroteno, presente en los alimentos vegetales. Aquí, con la participación de la enzima dioxigenasa, el betacaroteno se divide en dos moléculas de retinal, que posteriormente se transforman en retinol. La cantidad de retinol sintetizado se regula estrictamente para prevenir la intoxicación del organismo. Posteriormente, el retinol entra en el hígado, donde se deposita en las células estrelladas, principalmente en forma de ésteres. Desde aquí, según sea necesario, el retinol se distribuye a otros órganos, incluida la piel.

El mecanismo de regulación celular del metabolismo de los retinoides es un sistema complejo, pero claro y bien ajustado. Incluye numerosas enzimas y proteínas de unión que garantizan la captura, el metabolismo, la deposición y el transporte de los retinoides dentro de la célula.

Con el tiempo, los científicos han descubierto sustancias que tienen efectos similares a la vitamina A. Los compuestos sintéticos y naturales cuyo mecanismo de acción es similar al retinol se denominan retinoides y se utilizan para tratar una variedad de enfermedades, incluidas las enfermedades de la piel.

El retinol rejuvenece la piel.

Al ser un derivado de la vitamina A, el retinol estimula la producción de colágeno, un componente natural de la dermis, lo que rejuvenece la piel. Los resultados de uno de los numerosos estudios mostraron que 36 mujeres de 80 años o más que se aplicaron un ungüento con 0.4% de retinol en las manos notaron cambios evidentes en el estado de su piel después de 24 semanas. La zona de la piel donde se aplicó el ungüento con retinol se volvió más suave, firme y elástica.

El retinol hace que la piel sea más saludable

El retinol ayuda a eliminar la despigmentación, las líneas de expresión y las arrugas, a corregir la textura de la piel y a unificar su tono y color. Gracias al retinol, la piel luce más sana y tersa.

El retinol estimula la renovación celular

La exfoliación regular es clave para una piel de aspecto juvenil: se eliminan las células muertas y se forman células nuevas y sanas en la capa superficial de la piel. La exfoliación regular suaviza la piel y permite que diversos productos cosméticos actúen con mayor eficacia, penetrando con facilidad en las capas más profundas. Una capa de células muertas impide que los ingredientes beneficiosos penetren profundamente en la piel.

El retinol trata el acné

El retinol no solo reduce los signos del envejecimiento cutáneo, sino que también ayuda a solucionar el problema del acné, según dermatólogos. El acné afecta a casi el 50% de las mujeres adultas, y tratar el envejecimiento cutáneo causado por el acné puede ser un problema realmente complejo. Afortunadamente, gracias a las propiedades exfoliantes del retinol, su acción permite curar el acné: las células muertas eliminadas regularmente no obstruyen los poros, lo que tiene un efecto muy beneficioso sobre el estado de la piel afectada por el acné.

El retinol es más seguro que los retinoides.

Al igual que el retinol, un derivado de la vitamina A, los retinoides solo están disponibles con la recomendación de un dermatólogo. Si bien son mucho más efectivos que los productos de venta libre, presentan una desventaja importante: su uso puede causar irritación y enrojecimiento de la piel. El retinol, en cambio, actúa con mucha más suavidad sobre la piel, transformándose en ácido retinoico (el ingrediente clave en los productos recetados por un dermatólogo) de forma lenta y gradual. El retinol es ideal para personas con piel sensible propensa a la irritación.

Cosméticos retinoicos

La primera empresa que se tomó la libertad de introducir un producto de ácido retinoico en el mercado cosmético fue Ortho Parmaceutical Corp., una subsidiaria de

Johnson & Johnson. En 1971, se lanzó al público general el medicamento para el tratamiento del acné "Retin-A" (tretinoína al 0,1 %), que rápidamente ganó popularidad. Veinticinco años después, en 1996, Ortho Parmaceutical lanzó otro producto: "Renova", diseñado para prevenir los cambios cutáneos relacionados con la edad y recuperarse tras el fotodaño. "Renova" contiene tretinoína al 0,05 %, en una suave base de crema, y se utiliza para combatir las arrugas finas y la hiperpigmentación. Los consumidores apreciaron los medicamentos retinoicos, y varias otras empresas siguieron el exitoso ejemplo de Ortho Parmaceutical (aunque con mucha cautela). Los cosméticos retinoicos se integran perfectamente en la cosmetología moderna, que gradualmente supera el marco cotidiano y adquiere las características de una disciplina médica.

Los retinoides penetran la piel directamente a través del estrato córneo (vía transepidérmica) o a través de los conductos excretores de las glándulas (vía transfolicular). Se crea un gradiente de concentración de retinoides en la piel, que disminuye hacia la dermis. En la epidermis, los retinoides controlan los procesos de queratinización y pigmentación, y en la capa dérmica ayudan a restaurar la matriz intercelular, que se degrada gradualmente con el envejecimiento o la radiación UV. La vía transfolicular permite una mayor concentración de retinoides directamente en los folículos, lo cual es especialmente valioso en el tratamiento de patologías foliculares, como el acné.

Cada año, las principales revistas dermatológicas del mundo publican los resultados de estudios sobre fármacos retinoicos, incluidos los cosméticos. Resultan de gran utilidad los ensayos clínicos a largo plazo, que incluyen análisis histológicos paralelos, que permiten comparar los efectos visibles con los cambios morfológicos en la piel.

Para una limpieza más profunda, se pueden utilizar peelings superficiales especiales que suavizan el estrato córneo y eliminan las células muertas. Estos peelings suelen contener ácidos de frutas (peeling glicólico), aunque también existen peelings con enzimas (peeling enzimáticos). Otra categoría de preparados que componen la línea cosmética son los productos que calman, suavizan, nutren, protegen y restauran la piel. Su función es prevenir la aparición de efectos secundarios asociados a la acción del retinol (eritema, inflamación, enrojecimiento, etc.) o aliviar la condición del paciente en caso de molestias ya existentes.

Una condición esencial para usar esta serie cosmética es el estricto cumplimiento de la secuencia de aplicación de los preparados. Solo así se pueden lograr resultados positivos y evitar complicaciones. Estudios clínicos demuestran que este enfoque integral está plenamente justificado en casos de acné leve a moderado, piel fotodañada y envejecida. La prensa médica también ha informado sobre el éxito del tratamiento de las estrías blancas con una combinación de preparados que contienen ácido glicólico (20%) y tretinoína (0,05%) en una base de crema suave.

Complicaciones y contraindicaciones del uso de cosméticos retinoicos

Al usar cosméticos retinoicos, en algunos casos se observa enrojecimiento de la piel, descamación temporal, raramente ampollas y mayor sensibilidad a la luz solar. Esto debe tenerse en cuenta al desarrollar una fórmula, seleccionando los componentes de forma que se reduzca el riesgo de efectos secundarios. Las contraindicaciones para el uso de cosméticos retinoicos incluyen el uso simultáneo de fármacos fotosensibilizantes de los grupos de tiazidas, tetraciclinas, fluoroquinolonas, fenotiazinas y sulfonamidas.

Me gustaría mencionar especialmente el problema del uso de cosméticos retinoicos en mujeres embarazadas. A pesar de que la concentración de retinoides en los cosméticos es baja y se cree que prácticamente no se absorben en la sangre, es mejor evitar su uso. Cabe recordar que la vitamina A tiene un fuerte efecto teratogénico y que los fármacos retinoicos están estrictamente contraindicados en mujeres embarazadas.

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