Agentes externos en cosmetología

Principales formas farmacéuticas y productos en dermatocosmetología

Las preparaciones externas utilizadas en cosmetología tienen los mismos fines que las utilizadas en dermatología:

1. Eliminación de la causa de la enfermedad (terapia etiológica).
2. Eliminación de cambios patológicos en la piel (terapia patogénica).
3. Eliminación de sensaciones subjetivas (terapia sintomática).
4. Protección de la piel.

Al mismo tiempo, la necesidad de resolver problemas estéticos amplía en cierta medida las indicaciones de prescripción y añade algunos puntos a los especificados. La terapia etiológica externa se utiliza ampliamente, por ejemplo, antimicrobiana para pioderma, acné papulopustuloso y rosácea pustulosa; fungicida para dermatofitosis y dermatitis seborreica; y antiparasitario para sarna y piojos. Los agentes que afectan los vínculos de la patogénesis se utilizan para acné, procoma, dermatitis alérgica, perioral, atópica, psoriasis y otras dermatosis.

Sin embargo, la terapia externa suele ser sintomática y su objetivo es eliminar y resolver los cambios patológicos en la piel y las sensaciones subjetivas que los acompañan. Si en dermatología un especialista opta por una terapia centrada principalmente en síntomas subjetivos como picazón, ardor y parestesia, en cosmetología también se tienen en cuenta otras molestias: sensación de tirantez, brillo graso, palidez, rubor superficial, etc. En algunos casos, la terapia externa se prescribe para proteger las capas cutáneas afectadas de los efectos de irritantes externos. Así, en dermatología, se utiliza una pasta para proteger la piel alrededor de una úlcera o de una zona donde se han aplicado productos con alta concentración de queratolíticos y otros ingredientes destructivos. En cosmetología, se utilizan ampliamente los agentes fotoprotectores para proteger la piel, así como los productos con actividad antirradicales. El uso de colorantes de anilina, alquitrán y TEA tradicionales en dermatología está significativamente limitado en cosmetología debido al color persistente de los primeros y al olor específico de los segundos.

Los objetivos planteados se alcanzan mediante el uso de agentes farmacológicos de terapia externa en diversas presentaciones. En cosmetología, se utilizan tanto agentes farmacológicos clásicos de terapia externa como algunos ingredientes herbales y sintéticos, diseñados para resolver diversos problemas estéticos (cosméticos incluidos en la composición de productos cosméticos). Los agentes farmacológicos se dividen en indiferentes y aquellos con un efecto farmacológico específico. Los agentes indiferentes, cuyo efecto se debe únicamente a sus propiedades físicas, incluyen: agua, sustancias químicamente neutras en polvo, aceites, grasas, sustancias similares a las grasas, geles y colodiones. Suelen constituir la base de diversas presentaciones.

En dermatología tradicional, las formas farmacéuticas más utilizadas son: solución, polvo, suspensión agitada, gel, pasta, aerosol, crema, ungüento, barniz, apósito.

Una solución es una forma medicinal líquida que se obtiene disolviendo sustancias medicinales sólidas o líquidas en un disolvente. Generalmente, se utiliza agua destilada o alcohol etílico como disolvente. La solución se utiliza en forma de lubricantes, toallitas, lociones, vendajes húmedos y compresas calientes. Para la lubricación y la toallitas, se utilizan soluciones acuosas y alcohólicas de desinfectantes y antipruriginosos. En cosmetología, las soluciones para limpiar y tonificar la piel son ampliamente utilizadas. En estos casos, se añaden detergentes sintéticos, ácidos, desinfectantes, humectantes y otras sustancias. En los últimos años, se ha dado preferencia a los productos de limpieza y tonificación de la piel que no contienen alcohol. En cosmetología corporal, las soluciones se utilizan para limpiar grandes áreas de la piel. La adición de agentes humectantes, preparaciones que estimulan la circulación sanguínea y la lipólisis permite el uso de estas soluciones en la corrección integral de las manifestaciones de la lipodistrofia ginoide (celulitis) y la obesidad.

Polvo (talco): polvos finos químicamente neutros de origen mineral (óxido de zinc, talco, calamina, una mezcla de óxido de zinc y óxido de hierro) y vegetal (diversos almidones: trigo, patata, arroz, etc.). El polvo tiene una alta higroscopicidad, absorbe el sudor y el sebo, secando y desengrasando la superficie de la piel. Como resultado, aumenta la evaporación y la piel se enfría. Esto provoca vasoconstricción y una disminución de la inflamación y el picor. La acción de los polvos es superficial, por lo que se prescriben para procesos inflamatorios superficiales sin supuración, aumento de sebo y sudoración, picor y ardor, y localización de lesiones en los pliegues (dermatitis del pañal). En cosmetología, los polvos se utilizan con mayor frecuencia para desengrasar y secar la piel con hipersecreción de sebo, así como para fijar el maquillaje (polvos sueltos y compactos). Los polvos producidos industrialmente se distinguen por su dispersión particularmente fina. Dado que el polvo se desprende fácilmente de la superficie de la piel, debe aplicarse varias veces al día. En cosmetología, el polvo también se utiliza como mascarilla secante, por ejemplo, para la seborrea y el acné. Cabe recordar que los polvos resecan la piel y están contraindicados en procesos inflamatorios con supuración, ya que se forman costras y grumos al mezclarse con el exudado.

Las suspensiones en polvo son suspensiones de polvos insolubles en agua o aceite. Están indicadas para procesos inflamatorios agudos y subagudos sin supuración. Los componentes principales de la suspensión acuosa («chatter») son polvos insolubles (30 %) suspendidos en agua con un 10-20 % de glicerina. La suspensión oleosa («aceite de zinc») es una suspensión de óxido de zinc (35-40 %) en aceite vegetal. En cosmetología, las suspensiones en polvo se utilizan como mascarillas. En este caso, las suspensiones acuosas se prescriben para pieles grasas, mientras que las suspensiones oleosas se prescriben para pieles secas. Dependiendo de las necesidades del fabricante, estas mascarillas pueden estar listas para usar o presentarse en dos presentaciones (polvo y líquido); se preparan extemporemente. Para el tratamiento de la seborrea y el acné también se utilizan suspensiones agitadas de agua y alcohol, que incluyen glicerina (5-10%), alcohol etílico (40-50%), agua destilada (40-50%) como base y azufre precipitado, queratolíticos y desinfectantes como medios.

Gel (jalea). Los hidrogeles, una forma farmacéutica coloidal, se utilizan con mayor frecuencia en dermatología. El gel tiene una consistencia gelatinosa que conserva su forma y es elástico y plástico. En cuanto a su mecanismo de acción, los hidrogeles son similares a un gel denso, y en cuanto a su consistencia, a un ungüento sin grasas. Para elaborar geles se utilizan sustancias hidrófilas (gelatina, agar-agar, goma arábiga, etc.) que se hinchan en agua para formar un sistema coloidal. En las últimas décadas, se han incluido acrilatos, derivados de la silicona, en la composición de la base de gel fabricada industrialmente. Los geles contienen diversos agentes farmacológicos (glucocorticosteroides, fungicidas, antibacterianos, etc.) que penetran rápidamente en la piel. En cosmetología, los geles se utilizan para el cuidado diario básico de la piel grasa y mixta. Los geles con cianoacrilatos añadidos tienen la capacidad de penetrar profundamente en el aparato sebáceo-piloso y espesarse con la exposición. Es sobre la base de estos geles que se elaboran mascarillas para el rostro con piel grasa, con poros grandes y con comedones.

La pasta es una formulación medicinal de consistencia pastosa que contiene un 50% de polvos indiferenciables y sustancias densas similares a la grasa (vaselina, lanolina, manteca de cerdo). Posee un efecto secante y antiinflamatorio gracias a los polvos que la componen. Suaviza el estrato córneo, aumentando su permeabilidad a las sustancias medicinales introducidas en la pasta, ablanda las escamas y costras, facilitando su eliminación, y protege mecánicamente la piel de irritantes externos gracias a las grasas que contiene. La pasta se utiliza para procesos inflamatorios subagudos que no se acompañan de supuración. No debe aplicarse en zonas con vello grueso. En cosmetología, tanto facial como corporal, la pasta se utiliza para mascarillas. Al igual que las suspensiones agitadas, pueden presentarse ya preparadas o consistir en dos sustancias separadas que deben mezclarse inmediatamente antes de aplicar la mascarilla. La conveniencia de este método de mezcla radica en que el cosmetólogo puede ajustar la densidad de la formulación según el tipo de piel del paciente. Tradicionalmente, la superficie de la piel se limpia de la pasta con cualquier aceite vegetal y, en cosmetología, con la ayuda de una emulsión o solución limpiadora.

Aerosol: es un sistema de dispersión compuesto por un medio gaseoso y partículas líquidas o sólidas en suspensión. El aerosol se encuentra a presión en un recipiente hermético con válvula y pulverizador. Su mecanismo de acción depende de las propiedades del agente farmacológico presente en el disolvente. Tras la pulverización, el disolvente promueve una rápida penetración del agente farmacológico en las capas superficiales de la piel y se evapora. Por lo tanto, la acción superficial del aerosol depende en gran medida de las sustancias medicinales que contiene, que tienen efectos antiinflamatorios, antimicrobianos, analgésicos y epitelizantes. Los aerosoles se pueden aplicar en pliegues, así como en lesiones supurantes y erosivas. En cosmetología, el aerosol se utiliza en la fabricación de espumas para después del afeitado y productos para el cuidado postdepilatorio, incluyendo la zona del bikini.

Una crema (ungüento en emulsión) es una emulsión densa o líquida que consiste en una grasa o sustancia similar a la grasa mezclada con agua en una proporción de 2:1 o inferior. Se utilizan emulsiones líquidas de tipo "aceite en agua" (donde las gotitas de grasa se distribuyen en el líquido) y cremas grasas o emulsiones de tipo "agua en aceite", que se forman por la dispersión de agua en un medio graso. El agua de la crema se evapora, enfriando la piel, causando vasoconstricción y un efecto antiinflamatorio. La lanolina, presente en la crema, posee una alta higroscopicidad y absorbe agua, proporcionando un efecto refrescante y suavizante a la piel. Las cremas se utilizan para procesos inflamatorios subagudos y crónicos, así como para la piel seca o con pérdida de elasticidad. Esta forma farmacéutica se asemeja al manto hidrolipídico de la superficie, no interfiere con la respiración cutánea y es bien tolerada. Por ello, las cremas se utilizan para el cuidado diario básico de la piel. Las emulsiones de tipo "aceite en agua" se utilizan para limpiar la piel seca y sensible (las llamadas "leches" o "cremas" cosméticas). Forman parte del clásico sistema de limpieza multietapa de la piel utilizado en los salones de belleza. En cosmetología, según los productos que contengan, se distinguen las cremas limpiadoras, hidratantes, protectoras y nutritivas. Al añadir diversos ácidos (por ejemplo, hidroxiácidos) a las demás cremas, se obtienen cremas exfoliantes para el peeling casero o la preparación pre-peeling, y al añadir un relleno sólido (pequeñas partículas de silicona, huesos de fruta triturados, etc.), se obtienen cremas exfoliantes para el peeling mecánico (gommage).

Un ungüento es una forma medicinal a base de grasas o sustancias similares a las grasas: vaselina, lanolina, grasas animales, aceites vegetales y minerales, aceites hidrogenados, etc. Las bases grasas indiferentes engrasan y suavizan la piel seca y escamosa, mejoran su elasticidad, suavizan las costras y escamas, y previenen la evaporación de la humedad. Por lo tanto, aumentan la inflamación, promueven la resolución de la infiltración cutánea y la penetración profunda de las sustancias farmacológicas incluidas en la base en la piel. En los últimos años, han sido reemplazados con éxito por bases de ungüento sintéticas: polietilenglicoles, derivados de celulosa, fosfolípidos, etc. Son bien tolerados por la piel, la penetran fácilmente y se eliminan de la superficie, no se oxidan ni se descomponen. No engrasan la piel, previenen débilmente la evaporación de la humedad y están bien emulsionadas. Las bases de ungüento grasas tradicionales tienen un efecto oclusivo más pronunciado que las sintéticas solubles en agua. El efecto de la forma farmacéutica sobre la piel es más profundo cuanto más retarda la evaporación de la humedad superficial. Por lo tanto, los ungüentos se utilizan cuando se necesita un efecto profundo y duradero del fármaco en la zona afectada. El uso de ungüentos está indicado para la inflamación crónica de la piel, acompañada de hiperemia estancada, descamación, infiltración y liquenificación; para suavizar y eliminar costras y el estrato córneo engrosado; y en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias superficiales de la piel. El ungüento se utiliza en cosmetología para mascarillas destinadas a pieles secas y deshidratadas.

El barniz es un líquido viscoso volátil, una solución de sustancias filmógenas en disolventes orgánicos (alcohol etílico, acetona, éter, cloroformo, dimetilsulfóxido). Seca rápidamente y deja una película fina y transparente con una marcada propiedad adhesiva, lo que garantiza un contacto prolongado con la piel. Al ser un agente farmacológico, su acción física es similar a la de un ungüento, por lo que se utiliza para la exposición profunda de potentes agentes farmacológicos en una zona limitada de la piel (hiperqueratosis, verrugas vulgares, etc.). Gracias al sellado y la presión ejercida sobre la piel subyacente, el barniz proporciona un efecto profundo, promoviendo la reabsorción del infiltrado y acelerando la penetración de los agentes farmacológicos en la piel. El barniz contiene sustancias medicinales de diversas acciones: queratolíticas, fungicidas, desinfectantes, disolventes, etc. Los barnices también se utilizan a menudo en la cosmetología podal.

Un apósito es una masa espesa y viscosa que se obtiene fundiendo cera, colofonia, resinas, lanolina y otras sustancias en diferentes proporciones. Su composición incluye una sustancia medicinal, cuyo nombre determina el del apósito (salicílico, urea). El apósito actúa de forma similar al barniz, pero con una acción mucho más profunda. Se prescribe para suavizar o aflojar el estrato córneo engrosado. El apósito tiene un efecto irritante, por lo que se aplica en pequeñas zonas de la piel cuando se secan los fenómenos inflamatorios. Al igual que el barniz, se utiliza en la cosmetología podológica. En dermatocirugía, se utilizan apósitos con anestésicos locales (por ejemplo, Emla).

Actualmente, las preparaciones externas ya preparadas se utilizan con mayor frecuencia en dermatocosmetología. Pueden ser médicas o cosméticas. La composición básica de cualquier preparación externa fabricada industrialmente está representada por los siguientes componentes:

• ingrediente activo, o agente;
• base, o forma;
• sustancias adicionales.

Los principios activos (agentes) se introducen en las formulaciones cosméticas medicinales externas para conferirles nuevas propiedades y potenciar su efecto físico sobre la piel. Es habitual distinguir entre agentes farmacológicos y cosméticos, aunque a veces esta división es condicional. Según el efecto predominante de los agentes farmacológicos sobre la piel, se distinguen los siguientes grupos: antiinflamatorios, antipruriginosos, reductores de la acidez, queratolíticos, antimicrobianos y antisépticos, fungicidas, antivirales, antiparasitarios y cauterizantes (destructivos). Cabe recordar que un mismo agente en diferentes concentraciones tiene un efecto distinto, a veces opuesto, sobre la piel (por ejemplo, ictiol y diversos ácidos).

Los agentes antiinflamatorios incluyen astringentes, ictiol y naftalano en bajas concentraciones, pimecrolimus y glucocorticosteroides. Los astringentes se utilizan en forma de lociones y apósitos húmedos para la inflamación aguda con exudado (soluciones de tanino y rizorcinol al 1-2 %, solución de nitrato de plata al 0,25 %, sulfato de cobre o zinc al 0,1 %, acetato de aluminio, etc.).

El ictiol y el naftalán en concentraciones de hasta el 5 % tienen un efecto antiinflamatorio débil. Se utilizan en solución (por ejemplo, ictiol al 2 %) para el tratamiento de procesos inflamatorios agudos y en pasta (ictiol o naftalán al 2-5 %) para el tratamiento de procesos inflamatorios subagudos.

El pimecrolimus es un macrólido natural, uno de los representantes de la clase de las ascomicinas macrolactámicas, perteneciente a los antiinflamatorios selectivos no esteroideos. El fármaco está disponible en forma de crema al 1% (Elidel, Novartis). Inhibe la función de los linfocitos T y la síntesis de interleucinas, y al mismo tiempo no afecta las reacciones inmunológicas locales ni sistémicas, ni inhibe el crecimiento de queratinocitos, fibroblastos ni células endoteliales. En algunos casos, puede considerarse un sustituto de los esteroides tópicos (por ejemplo, en la dermatitis atópica y la dermatitis por esteroides).

Glucocorticosteroides. Los glucocorticosteroides tópicos tienen efectos antiinflamatorios, antialérgicos, epidermostáticos y sintomáticos (antipruriginosos, etc.). Además, inhiben la síntesis de colágeno y ralentizan la síntesis de melanina en los melanosomas. Se utilizan en forma de crema, pomada, aerosol y solución.

Según su actividad los glucocorticosteroides se dividen en 4 grupos:

• los de acción muy fuerte: propionato de clobetasol (Dermovate), etc.;
• acción fuerte - betametasona (Kyterud), valerato de betametasona (Betnovate, Celestoderm B, Valoderm), dipropionato de betametasona (Beloderm), budesonida (Apulein), monohidrato de halometasona (Sicorten), butirato de hidrocortisona (Maticort, Mocoid), aceponato de metilprednisolona (Advantai), furoato de mometasona (Elocom), acetónido de triamcinolona (Kenalog, Triacort, Cinacort, etc.), acetónido de fluocinolona (Sinaflan, Ezocinop, Synoderm, Sinalar), propionato de fluticasona (Cutivate), etc.;
• moderadamente activos - prednicarbato (Dermatop), pivalato de flumetasona (Locacorten, Lorindey, Fluvet), fluocortolona (Ultralan);
• de acción débil: acetato de hidrocortisona (ungüento de hidrocortisona), hidrocloruro de mazipredona (Depersolone), prednisolona (Prednisolona, ungüento de prednisolona), etc.

Los esteroides deben usarse estrictamente según las indicaciones. Las indicaciones para el uso de esteroides tópicos pueden ser directas o absolutas, e indirectas o relativas. Las indicaciones directas incluyen la dermatitis simple y alérgica, mientras que las indirectas incluyen las dermatosis inflamatorias crónicas en fase aguda (dermatitis atópica, psoriasis, etc.). En cosmetología, los esteroides también se utilizan para tratar cicatrices hipertróficas y queloides, con menos frecuencia como agente blanqueador, siempre en combinación con retinoides tópicos, hidroquinona y otros fármacos.

Las contraindicaciones para la prescripción de esteroides tópicos son las dermatosis infecciosas (principalmente dermatosis víricas, tuberculosis, sífilis, etc.) y parasitarias (sarna, pediculosis). Si es necesario suprimir la inflamación con signos de infección piógena o micótica durante el menor tiempo posible, se pueden prescribir fármacos combinados (Triderm, Pimafukort, Mikozolon, Dermozolone, etc.).

Cabe recordar que el uso prolongado e incontrolado de corticosteroides, especialmente los que contienen flúor, puede provocar diversos efectos secundarios: atrofia cutánea, telangiectasias, activación de infecciones (bacterianas, fúngicas o virales), dermatitis perioral (por esteroides) y, con menor frecuencia, estrías e hipertricosis. En este sentido, se recomienda seguir las siguientes normas:

• utilizar corticosteroides tópicos con una frecuencia mínima; no prescribir el medicamento en dosis superiores a 30 g por semana para esteroides muy fuertes y fuertes, 50 g por semana para esteroides moderadamente fuertes y 200 g por semana para esteroides débiles, con una duración total del tratamiento superior a 1 mes;
• Si es posible, evite aplicar corticosteroides tópicos en la piel de la cara, genitales, palmas y plantas de los pies;
• Áreas de exposición alternativas cuando se utilizan drogas altamente activas.

Los agentes antipruriginosos incluyen mentol (solución de alcohol al 1%, ungüento, hablador), difenhidramina (solución al 2-5%, hablador, ungüento), dimetindeno (gel al 2% - Fenistil), dicaína y lidocaína (solución de alcohol al 3%, ungüento), anestesina (solución de alcohol al 10%, pasta, ungüento), ácido salicílico (solución de alcohol al 2%, ungüento), fenol (solución de alcohol al 0,5-3%, hablador, ungüento), vinagre (solución de alcohol al 2-3%, hablador), alcohol etílico (solución acuosa al 10, 40, 70%).

Los agentes de resolución incluyen ictiol (>5% ungüento, crema, pasta, per se), alquitrán (3-20% ungüento, crema, pasta, per se), azufre (5-20% ungüento, crema), fracción ASD-3 (3-10% ungüento, crema, pasta), antralina (0,25, 1, 3% ungüento - Ditranol).

Los agentes queratolíticos incluyen ácido salicílico (5-15%), ácido láctico (5-15%), resorcinol (5-15%), urea (>10%) e hidroxiácidos (25-70%). En cosmetología, se utilizan para el peeling químico.

El grupo de agentes antimicrobianos y antisépticos incluye bigluconato de clorhexidina (solución acuosa al 0,05%), miramistina (solución acuosa al 0,01%), dioxidina (solución acuosa al 0,5-1%, ungüento al 5%), varios colorantes (furacilina, lactato de etacridina, verde brillante, yodo, etc.), ácido fusídico (Fucidin), antibióticos, fármacos de sulfanilamida (estreptocida - polvo al 5-10%, ungüento; sulfadiazina argéntica - ungüento al 1%, crema Dermazin; mafenida - ungüento al 10%), sales de bismuto (dermatol, xeroformo - polvo al 3-10%, pasta), sales de mercurio (aminocloruro de mercurio y dicloruro de mercurio - raramente utilizados ahora). En dermatología, los fármacos antibacterianos más utilizados son: bacitracina, heliomicina (Bapeocin), gentamicina (Garamycin), clindamicina (Dalocin 7), mupirocina (Bactroban), eritromicina (Zipnerit).

Los fungicidas incluyen azoles (bifoiazol - Mikospot, isoconazol - Travogen, ketoconazol - Nizoral, clotrimazol - Canesten, Candid, etc., econazol - Ecolin, etc.), terbinafinas (naftifina - Exoderil, terbinafina - Lamisil, Terbizil, etc.), derivados del ciclopirox (ciclopiroxolamina - Batrafen) y amorolfina (Loceryl). El yodo, el azufre, el alquitrán y el ácido undecilénico (Mikoseptin) también tienen efecto antifúngico. Los anticandidiasis incluyen antibióticos poliénicos (por ejemplo, natamicina - Pimafucin).

Los agentes antivirales incluyen aciclovir (Zovirax, Acyclovir, tromantadina (Viru-Merz), epervudina (Gevizon), ácido glicirrícico (Epigen)

Los agentes antiparasitarios incluyen benzoato de bencilo (ungüento, suspensión al 10-20%), azufre (ungüento, parlanchín al 10-20%), liidan (loción, crema, ungüento al 1%), crotamitón (loción, crema, ungüento al 10%), permetrina (crema, solución alcohólica al 0,5-1%), alquitrán (ungüento, solución alcohólica al 5-20%).

Agentes cauterizantes (destructivos): 10-50% de nitrato de plata (lapislázuli), 30% de resorcinol, fenol sin diluir, ácido tricloroacético sin diluir, 10-20% de podofilina, 0,5% de podofilotoxina.

Las sustancias adicionales incluidas en las preparaciones farmacológicas y cosméticas de uso externo incluyen: fragancias aromáticas, colorantes y conservantes. La tendencia actual en la producción de preparaciones de uso externo es reducir la cantidad de sustancias adicionales, especialmente aquellas que pueden actuar como alérgenos (haptenos). Se cree que los medicamentos y cosméticos hipoalergénicos contienen un mínimo de sustancias adicionales. En los últimos años, muchas empresas han incluido compuestos probados de origen vegetal como sustancias adicionales, reemplazando los sintéticos.

Cualquier producto cosmético o médico puede contener diversos microorganismos (bacterias, hongos) que entran en él a partir de las materias primas o durante el proceso de producción y envasado. Muchos países europeos y estadounidenses cuentan con normas que regulan la cantidad de ciertos microorganismos en un producto. Para solucionar este problema, los fabricantes procesan cuidadosamente las materias primas, automatizan al máximo el proceso de producción e incluyen conservantes en la composición de sus productos. Desafortunadamente, esto último es un "mal necesario": es mucho mejor añadir un conservante y cumplir con los estándares de seguridad y calidad establecidos que comercializar productos contaminados. También es fundamental almacenar el producto correctamente después de su lanzamiento (evitar la exposición a la luz solar directa y a altas temperaturas ambientales). Se sabe que las bacterias y los hongos tienden a multiplicarse en la fase acuosa de los productos cosméticos; por lo tanto, aquellos con un alto contenido de agua representan el mayor riesgo de contaminación con microorganismos. Los conservantes más utilizados son: ácido benzoico, alcohol bencílico, formaldehído, diversos parabenos (melilparabeno), derivados de la urea (irnidazolidmil urea) y Quatemium 15.

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Información general sobre la permeabilidad de la piel

En términos de permeabilidad, la piel es un órgano tegumentario que consta de tres capas anatómicamente distintas: el estrato córneo (de unos 10 μm de grosor), la epidermis (de unos 100 μm de grosor) y la dermis papilar (de unos 100-200 μm de grosor). Cada una de estas capas tiene diferentes índices de difusión. Incluso la piel de un individuo completamente sano permite la penetración de prácticamente cualquier sustancia, y la velocidad de penetración de diversos agentes puede variar significativamente. En particular, la piel humana es débilmente resistente al agua y, al mismo tiempo, es prácticamente impermeable al sodio, potasio y otros iones en una solución acuosa. La mayoría de las sustancias covalentes, como la glucosa, la urea y las macromoléculas, tienen constantes de permeabilidad bajas. Por el contrario, una serie de alcoholes alifáticos, así como diversas sustancias disueltas en disolventes orgánicos (p. ej., alcohol, éter, etc.), tienen parámetros de permeabilidad altos.

El grado de absorción transcutánea también depende de la localización anatómica. Así, la permeabilidad de la piel en la zona facial, especialmente en la frente, el dorso de las manos y el escroto, es significativamente mayor que la de la piel del tronco y las extremidades superiores e inferiores. También se sabe que las palmas de las manos y las plantas de los pies son impermeables a casi todas las moléculas, con excepción del agua. La edad también influye significativamente: en la infancia y la vejez, la permeabilidad de la piel es significativamente mayor que en la adolescencia y la mediana edad.