Productos para el cuidado del cabello y el cuero cabelludo

Para el cuidado del cabello y del cuero cabelludo existen productos de limpieza, cosméticos para el cuidado del cabello después del lavado, productos de peinado, productos fotoprotectores, etc.

Los champús se utilizan con mayor frecuencia para limpiar el cuero cabelludo, mientras que los jabones se usan con menos frecuencia para este fin. En la mayoría de los casos, se utilizan para lograr un efecto terapéutico. Por ello, algunos jabones se recetan para el cuidado de la piel y el cabello en casos de seborrea, dermatitis seborreica, psoriasis e ictiosis. Las presentaciones actuales de polvo, crema, aerosol y aceite para la limpieza capilar no han alcanzado una gran popularidad.

El champú contiene agua, detergente (tensioactivo) y diversos aditivos que engrasan. Se utilizan jabones de diversos orígenes y compuestos sintéticos como detergentes. La composición del champú crea un ambiente específico en la superficie de la piel. Los detergentes aniónicos crean un ambiente alcalino (pH 8-12), mientras que los no iónicos, ligeramente ácido (pH 5,5-6). También se producen champús con pH neutro (pH 7), cuya acidez se debe a dos tipos de detergentes incluidos en su composición (jabón y sílice). Se ha demostrado que los detergentes catiónicos tienen el mayor efecto irritante, mientras que los aniónicos tienen un efecto menor. Los detergentes no iónicos se caracterizan por un efecto irritante mínimo.

La mayoría de los champús modernos contienen acondicionadores (la fórmula "dos en uno"). Algunas compañías cosméticas utilizan diversos componentes con diferentes efectos en sus champús. Por ello, recientemente se han generalizado los champús que incluyen tintes naturales (manzanilla, henna, basma, etc.) para dar al cabello un tono determinado. Han aparecido en el mercado champús con ceramidas, derivados de la tirosina que retrasan la aparición de canas y derivados del azuleno para eliminar el amarilleo de las canas.

Con fines terapéuticos, se pueden incluir diversos medicamentos: antifúngicos (ketoconazol, piritionato de zinc, alquitrán, azufre, disulfuro y disulfato de selenio), agentes pediculocidas (piretrina, piperonil, fenotrina, tetrametrina, etc.), ácido salicílico y lipohidroxiácido, y fármacos que aumentan el riego sanguíneo a los folículos pilosos (minoxidil al 2,5-5 %, aminexil al 1,5 %). Además, se utilizan algunos aceites vegetales (coco, ciprés, romero, té y cajeput, etc.).

Los productos cosméticos para el cuidado del cabello después del lavado se utilizan para devolverle el brillo, facilitar el peinado, fortalecer el cabello fino y debilitado, aumentar su elasticidad, eliminar la electricidad estática, etc. Según la clasificación propuesta por la Federación Francesa de la Industria Cosmética, los productos cosméticos para el cuidado del cabello después del lavado se dividen en rinse-off (enjuagues) y leave-on.

Los productos capilares con enjuague después del lavado incluyen todo tipo de enjuagues o acondicionadores, desde leches líquidas, acondicionadores, cremas para peinar el cabello con diferentes consistencias hasta geles líquidos. La composición de estas formulaciones suele incluir una base (grasas, alcoholes, ésteres, ceras), un espesante (necesario para estabilizar la emulsión; a menudo se utiliza un coloide hidrófilo) y conservantes. Los detergentes catiónicos y las siliconas se utilizan como aditivos acondicionadores. También pueden incluir diversos agentes medicinales y protectores solares. Los productos sin enjuague incluyen diversas soluciones (lociones y los llamados sérums), espumas y cremas acondicionadoras.

La selección del champú, así como de los productos cosméticos para el cuidado del cabello después del lavado, se basa en la determinación del tipo de cabello (seco, graso, etc.). Para el cabello seco, la composición de las formas especificadas incluye: ácidos orgánicos (acético, láctico, málico), grasas y sustancias similares a las grasas (lanolina, cera de abejas, espermaceti, aceite de jojoba, etc.), ácidos grasos (oleico, esteárico, linoleico, linolénico, ricinolénico, etc.) y sus derivados (triglicéridos naturales: aceites de almendra, ricino, cacahuete, oliva, avena, aceite de aguacate, alcoholes grasos: laurílico, miristílico, oleílico, cetílico y estearílico, ésteres grasos, etc.), diversas vitaminas (A, grupo B, E), derivados proteicos (hidrolizados proteicos, una mezcla de péptidos, aminoácidos), fosfolípidos, detergentes catiónicos, polímeros catiónicos. Cabe destacar que los derivados catiónicos son surfactantes con un grupo catiónico hidrófilo que tiene Una o dos cadenas grasas de hidrocarburos lipofílicos. Cuando un detergente catiónico entra en contacto con la superficie del cabello dañado con valencia aniónica, se produce un enlace electroquímico entre el cabello con carga negativa y la sustancia catiónica, lo que promueve la formación de una fina película monomolecular en la superficie capilar. Además, al exponer el cabello a dicho detergente, se produce un efecto antiestático debido a la disminución de la diferencia de potencial. Se sabe que los detergentes catiónicos (tensioactivos) son ideales para normalizar y proteger la superficie del cabello dañado. Al mismo tiempo, no afectan la mejora de la estructura del cabello dañado. Además, el uso de estos componentes no siempre es cómodo debido a su efecto irritante y a su incompatibilidad con varios detergentes aniónicos presentes en los champús. Por ello, se han desarrollado nuevos compuestos compatibles con detergentes aniónicos: polímeros catiónicos, capaces de crear una película protectora especial en la superficie del cabello, restaurando su estructura y resistencia. El primer polímero catiónico que apareció en el mercado en 1972 fue el "Polímero JR" (Poly quaternium 10). En uno de los champús como ingrediente acondicionador. Posteriormente, se lanzaron y patentaron numerosas variedades nuevas de polímeros catiónicos. Actualmente, se utilizan tres tipos principales: celulosas y almidones catiónicos, siliconas catiónicas e hidrolizados de proteínas.

Los principales componentes de los productos cosméticos para el cuidado del cabello graso son el azufre y sus derivados (disulfito, disulfato de selenio, etc.), aminoácidos azufrados (cisteína, metionina), tioéteres, alquitranes, algunas sustancias que retrasan la penetración del sebo en el cabello, así como absorbentes de grasa. Para reducir la penetración y la propagación del sebo en la superficie capilar, en los últimos años se han utilizado películas lipofóbicas especiales que lo cubren. Estas se añaden a los champús para cabello graso en pequeñas concentraciones. Los más populares son diversos derivados acrílicos y ácidos grasos fosforilados, que tienen efectos tanto lipofóbicos como hidrofóbicos. Para lograr el efecto absorbente se suelen utilizar gelatina o caseína, así como almidones y siliconas finamente dispersos. No solo absorben el sebo, sino que también lo espesan, lo que reduce las manifestaciones visibles de la seborrea líquida. La desventaja de estos preparados es que, tras su uso, el cabello luce opaco.

Hoy en día, además de los champús tradicionales, se ofrecen diversas soluciones y geles que se aplican directamente en la raíz del cabello. Se utilizan para aumentar la oleosidad capilar. Entre ellos se incluyen soluciones alcohólicas (40-50%) de uso diario, lociones (soluciones) para después del lavado con bajo contenido alcohólico, hidrogeles con alcoholes y emulsiones para el tratamiento capilar. Estos productos pueden incluir hidrocoloides, arcillas, extractos vegetales, proteínas y polímeros no iónicos que actúan como adsorbentes. Generalmente, se añade una pequeña cantidad de detergente (tensioactivo) a su composición como emulsionante y para facilitar el aclarado.

Para fijar el cabello, se utilizan aerosoles, espumas, geles y soluciones. Anteriormente, se utilizaban diversos geles de origen natural con tragacanto y otros ingredientes, así como diversos aceites.

Hoy en día, se añaden diversos polímeros sintéticos (p. ej., polivinilpirrolidona) para moldear el cabello sin contaminarlo, así como ingredientes con efecto acondicionador y antiestático (p. ej., detergentes catiónicos). Las espumas para peinar el cabello son las menos agresivas, y los aerosoles, las más utilizadas. Además, los aerosoles están perdiendo popularidad debido al riesgo de dañar la capa de ozono.

El rizado permanente se inventó hace más de 70 años para cambiar la forma del cabello (para hacerlo ondulado) que queda después del lavado. La tecnología y los productos utilizados para este tipo de rizado se modifican constantemente. Independientemente del método, este proceso suele constar de tres etapas.

1. Suavizado del cabello bajo la influencia de factores físicos o químicos. La llamada permanente "de vapor" es históricamente la más antigua. Su esencia reside en la destrucción de los enlaces de hidrógeno entre los polipéptidos de las moléculas de queratina del cabello, lo que crea un efecto temporal de cambio de forma, que se logra con el uso de rizadores. También ha quedado obsoleto el método que utiliza una solución de amoníaco y bisulfito de sodio o trietanolamina en combinación con el efecto de alta temperatura (la llamada permanente "caliente"). Anteriormente, también eran populares los métodos de permanente, cuya esencia se reducía a una reacción química isotérica. Estos métodos prácticamente ya no se utilizan, ya que dañan significativamente el cabello y requieren una preparación especial. Desde 1945, la permanente "fría" se ha extendido. El proceso de suavizado del cabello durante la permanente fría se realiza mediante tioglicolatos, capaces de destruir los enlaces disulfuro en la molécula de queratina. Actualmente, se utilizan soluciones que contienen ácido tioglicólico y amonio o monoetanolamina. En los últimos años, se han popularizado las permanentes a base de monotioglicolato de glicerilo, que resultan más suaves y se recomiendan para cabello seco y decolorado. Cabe destacar que los tioglicolatos son sensibilizantes bastante fuertes. Son la causa más común de dermatitis alérgica tanto en peluqueros como en clientes.
2. Darle al cabello una nueva forma. Se logra con rulos de diferentes diámetros. Posteriormente, se trata el cabello con una solución neutralizante que fija la nueva forma.
3. La fijación de la forma del cabello generalmente se realiza con ayuda de peróxido de hidrógeno, que también tiene un efecto agresivo sobre el cabello.

Los kits de permanente caseros generalmente incluyen soluciones neutralizantes más suaves de las siguientes sales: tetraborato de sodio, tetracarbonato de sodio, bromato de sodio, bromato de potasio, etc.

Las personas de raza negroide suelen usar diversos métodos para alisar el cabello. Su esencia es similar a la de una permanente química. Los hombres con cabello corto también usan bases grasas viscosas (pomadas) para alisarlo mecánicamente y fijarlo.

Actualmente se están creando nuevas formas de cuidado capilar cosmético. Una de ellas es una crema hidratante para cabello seco y quebradizo, que se aplica en toda la longitud del cabello. Estas cremas suelen contener siliconas que recubren el cabello, ayudan a que las escamas se adhieran y, por lo tanto, restauran el brillo. Se utilizan protectores UVB y UVA para proteger el cabello de los rayos ultravioleta. Se utilizan aceites especiales para proteger el cabello de los efectos del agua fría de una piscina con cloro. Estos aceites contienen silicona, que recubre el cabello. Algunas empresas producen estas preparaciones en forma de aerosol.

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