El concepto de cuidados básicos. Productos de cuidados básicos

El objetivo principal del cuidado moderno de la piel es reponer los lípidos y ceramidas del manto hidrolipídico y mantener el pH fisiológico (ligeramente ácido) de su superficie. Para el cuidado específico y la corrección de los cambios relacionados con la edad y las afecciones patológicas de la piel, se utilizan productos básicos especiales. El cuidado moderno para cualquier tipo de piel debe incluir dos efectos principales: una limpieza suave y una hidratación adecuada.

La limpieza de la piel en cosmetología tiene los siguientes objetivos:

1. Elimina la suciedad externa, las escamas y el exceso de sebo de la superficie de la piel sin aumentar su secreción adicional.
2. Evitar la “deslipidización” de la piel durante la limpieza.
3. Para conseguir efectos desinfectantes, queratolíticos y otros según el tipo de piel.

La limpieza se puede lograr de diferentes maneras: con ayuda de emulsiones limpiadoras, soluciones (lociones), jabones y syndets.

Las emulsiones limpiadoras (leche cosmética, crema cosmética) son ungüentos (cremas) en emulsión que se suelen usar para pieles muy secas y sensibles al agua y a los detergentes. Estos productos se recomiendan para personas con piel seca, deshidratada y sensible, así como para pacientes con dermatitis atópica, dermatitis alérgica, eccema, ictiosis y dermatitis perioral. No requieren enjuague con agua. Pueden contener detergentes suaves.

Las soluciones (lociones) se utilizan ampliamente para limpiar la piel del rostro en cosmetología, en particular para el acné, la rosácea y la dermatitis perioral.

Los detergentes, o sustancias tensioactivas (STA), se incluyen en soluciones, jabones y detergentes sintéticos. Se distinguen los siguientes tipos de detergentes:

Los detergentes aniónicos son surfactantes cuyas moléculas se disocian en agua para formar aniones tensioactivos de cadena larga. Los jabones alcalinos, metálicos y orgánicos obtenidos por hidrólisis alcalina de grasas se clasifican como detergentes aniónicos. Las materias primas para la producción de jabón son aceites vegetales, grasas animales, ácidos grasos sintéticos, nafta de jabón, salomas, colofonia y residuos del refinado de grasas y aceites. El proceso de obtención de jabón (fabricación de jabón) consiste en la saponificación de las grasas originales con una solución acuosa de álcali durante la ebullición. Así, al saponificar grasas con álcali potásico, se obtienen jabones líquidos, y con álcali sódico, jabones sólidos.

Los detergentes catiónicos (catiónicamente activos) son tensioactivos cuyas moléculas se disocian en solución para formar un catión tensioactivo con una larga cadena hidrófila. Entre los tensioactivos catiónicos se incluyen las aminas y sus sales, así como los compuestos de amonio cuaternario. Los detergentes catiónicos son menos eficaces que los aniónicos, ya que reducen en menor medida la tensión superficial, pero pueden interactuar químicamente con la superficie del adsorbente, por ejemplo, con proteínas celulares bacterianas, lo que provoca un efecto bactericida. Por ello, los detergentes catiónicos se utilizan como antisépticos (por ejemplo, el digluconato de clorhexidina). Se incluyen en los champús.

Los detergentes no iónicos (syndets) son surfactantes que no se disocian en iones en el agua ni generan carga en la superficie de la piel. Su solubilidad se debe a la presencia de grupos éter e hidroxilo hidrófilos en sus moléculas, generalmente una cadena de polietilenglicol. Son menos sensibles a las sales que causan dureza del agua que los detergentes aniónicos y catiónicos, y además son compatibles con otros surfactantes.

Los detergentes anfotéricos (anfolíticos) son surfactantes que contienen un radical hidrófilo y una parte hidrófoba en su molécula, la cual puede actuar como aceptor o donante de protones, dependiendo del pH de la solución. Los detergentes anfotéricos comunes se utilizan como emulsionantes en la fabricación de cremas (emulsiones).

La composición del detergente del limpiador crea un ambiente específico en la superficie de la piel. Así, los detergentes aniónicos crean un ambiente alcalino (pH 8-12), mientras que los no iónicos, ligeramente ácido (pH 5,5-6). Muchas empresas producen detergentes con pH neutro (pH 7), cuya acidez se debe a dos tipos de detergentes (jabón y syndet) incluidos en su composición.

La tarea más importante actualmente es la selección de detergentes modernos. El uso prolongado y frecuente de detergentes y cosméticos convencionales con un pH > 7,0 altera significativamente las propiedades barrera de la piel. Los detergentes alcalinos convencionales aumentan la alcalinización del estrato córneo, lo que provoca hinchazón celular y, en consecuencia, predispone a la maceración. Esto, a su vez, aumenta la permeabilidad de la epidermis, incluso para posibles alérgenos. El uso prolongado de detergentes agresivos provoca pérdida de agua transepidérmica y sequedad cutánea. Esto da lugar a microfisuras que pueden servir como puntos de entrada para infecciones secundarias. Además, los limpiadores con un pH alto provocan una hipersecreción compensatoria de sebo. Para reducir el efecto irritante del limpiador, se incluyen diversos lípidos en su composición para crear una película protectora sobre la superficie del estrato córneo: ésteres de ácidos grasos, ésteres de cera y ceramidas.

Un detergente ideal no debe irritar la piel ni ser alergénico. Dado que solo los detergentes que contienen detergentes sintéticos no iónicos (syndets) no solo no dañan la piel, sino que también ayudan a restaurar su función barrera, solo los de este grupo se recomiendan para el lavado de personas con piel sensible y deshidratada, dermatitis atópica, dermatitis peribucal y bucal, eczema y acné.

Para el cuidado de la zona genital y perineal en hombres, se recomiendan detergentes suaves que no alteren el pH de la superficie cutánea (syndets). Para el cuidado íntimo en mujeres, se recomiendan detergentes especiales con una acidez adaptada a las zonas específicas. Se sabe que el pH vaginal es bajo, entre 3,8 y 4,5, por lo que los detergentes deben ajustarse a este rango. Estos productos pueden incluir aditivos antiinflamatorios (por ejemplo, extracto de manzanilla, bardana, etc.), desinfectantes y desodorantes (por ejemplo, gel de higiene íntima Femilin, gel de higiene íntima Uriage u Oriflame, etc.). Están especialmente indicados para pacientes con prurito, sequedad e inflamación genital, y pueden utilizarse para la xerosis climatérica, diversas dermatosis genitales y paragenitales, así como durante el tratamiento de infecciones de transmisión sexual. En cosmetología, estos productos se utilizan después de tatuajes y piercings en zonas íntimas. En algunos casos, se recetan productos con un pH más alcalino como complemento al tratamiento de la candidiasis genital (por ejemplo, un detergente suave para la higiene íntima y general, Saforel, FIK Medical, etc.). Para la prevención individual de infecciones de transmisión sexual, así como simplemente como desinfectantes, se utilizan soluciones de digluconato de clorhexidina al 0,05 %, Cidipol, Miramistin, Citeal y otros productos.

El objetivo de la hidratación diaria de la piel es hidratarla adecuadamente y prevenir la pérdida de agua transepidérmica. Para ello, se utilizan tres grupos de sustancias: humectantes, sustancias filmógenas y agentes queratolíticos.

Los humectantes permiten que el agua contenida en el estrato córneo penetre profundamente en la piel. Entre los humectantes modernos se incluyen los siguientes:

• Factores hidratantes naturales (NMF): ácido carbólico de pirrolidona, urea (en concentración de hasta el 10%) y ácido láctico (en concentración del 5-10%).
• Los polioles son compuestos higroscópicos de bajo peso molecular, incluidos el glicerol, el sorbitol y el propilenglicol.
• Macromoléculas (glicosaminoglicanos, colágeno, elastina, ADN) y liposomas.

La hidratación de la piel también se consigue reduciendo la pérdida de agua transepidérmica. Esto es posible mediante la aplicación de una película de lípidos sobre la superficie del estrato córneo. Las sustancias formadoras de película incluyen las que componen la fase oleosa de cualquier emulsión (crema). Actualmente, se utilizan como fase oleosa vaselina, parafina, perhidroescualeno, diversas siliconas, aceites naturales ricos en ácidos grasos poliinsaturados (aceite de pescado, onagra, semilla de uva, etc.), cera, lanolina y algunos alcoholes grasos. El uso de sustancias formadoras de película es el método más antiguo de hidratación.

El uso de diversos agentes queratolíticos (ácido salicílico, hidroxiácidos, urea en concentraciones superiores al 10 % y propilenglicol) constituye un método adicional para la hidratación de la piel. Por lo general, estas sustancias se utilizan para la hiperqueratosis asociada a la xerosis cutánea, el fotoenvejecimiento y otras afecciones. Actualmente, los queratolíticos se prescriben ampliamente en cosmetología para procedimientos de peeling cutáneo, uno de cuyos objetivos es el rejuvenecimiento.

Por lo general, se añaden humectantes a las emulsiones (cremas). Para pieles con alta secreción sebácea (grasas), se recomiendan emulsiones de tipo "aceite en agua", y para pieles secas y deshidratadas, las de tipo "agua en aceite".

El sérum, un producto relativamente nuevo en cosmetología, también tiene un efecto hidratante. Se aplica sobre la piel limpia, debajo de la crema de día o de noche. Se presenta en forma de emulsión o solución. Su textura ligera y no saturada permite aplicar crema sobre él, lo que potencia el efecto hidratante.

Los productos adicionales para el cuidado de la piel también incluyen soluciones tonificantes y mascarillas.

Las soluciones tónicas, o tónicos, se crearon originalmente para normalizar el pH de la superficie cutánea tras la limpieza con agua y jabón. Se sabe que el ambiente alcalino de la superficie cutánea después del uso de jabón dura hasta seis horas, por lo que su efecto negativo se mantiene igual de largo. El uso de un tónico en estos casos permite equilibrar el efecto de los detergentes quelantes. Los tónicos son soluciones acuosas o, con menos frecuencia, alcohólicas, con la adición de diversos ácidos, humectantes y lípidos; según el tipo de piel y el problema estético predominante, incluyen desinfectantes, blanqueadores y agentes queratolíticos.

Las mascarillas son el método más tradicional para el cuidado de la piel en cosmetología. De hecho, una mascarilla no es una forma específica, sino un método especial de aplicación sobre la superficie de la piel, típico de la cosmetología. Sus principales funciones son:

• Mejora la textura de la superficie y la apariencia de la piel eliminando las células muertas y disolviendo y absorbiendo el sebo.
• Hidratación de la piel.
• Reduciendo la porosidad de la piel.
• Creando sentimientos positivos, etc.

Dependiendo del mecanismo de acción, las mascarillas se dividen en secantes, limpiadoras, desinfectantes, hidratantes, nutritivas, etc. La elección de una mascarilla concreta depende del tipo de piel.

Las mascarillas se aplican sobre la piel limpia durante 10-20 minutos y luego se enjuagan con agua o se secan. Tradicionalmente se aplican en el rostro, pero en los últimos años se han extendido las mascarillas para zonas específicas, como el contorno de ojos, los labios, el cuello y el escote. En cosmetología corporal, también se pueden aplicar en grandes áreas de la piel. Su presentación suele ser una emulsión (crema) o ungüento. También se pueden utilizar polvos, suspensiones en polvo y geles. Las mascarillas modernas, según los objetivos del fabricante, pueden constar de una base seca y una solución (por ejemplo, las mascarillas hidrocoloides). Son populares las mascarillas de tela impregnada con diversos agentes. En este caso, la tela se humedece en la solución inmediatamente antes de la aplicación. Se fabrican mascarillas de tela impregnada con agentes y empapada en un disolvente. Las mascarillas que contienen diversos acrilatos polimerizables son ampliamente utilizadas. Tras la exposición, la mascarilla se espesa y se adhiere firmemente a la superficie de la piel, lo que permite retirarla como una media. Estas mascarillas reducen las capas queratósicas (por ejemplo, en los cambios cutáneos relacionados con la edad), así como las zonas de hiperqueratosis folicular (por ejemplo, en el acné). Pueden aplicarse en el salón o en casa. Tradicionalmente, las mascarillas caseras incluyen diversos productos alimenticios (bayas, frutas, verduras, crema agria, etc.).

Para la hidratación diaria de la piel corporal, se utilizan cremas hidratantes especiales, elaboradas según el principio de emulsión "aceite en agua". Para hidratar el dorso de las manos y protegerlas de las agresiones externas, se utilizan emulsiones "agua en aceite" con sustancias filmógenas añadidas.

El cuidado corporal básico moderno incluye el uso de desodorantes en forma de crema, gel, solución (spray, etc.). Según la clasificación de EPJ Seits y DI Richardson (1989), existen tres tipos de sustancias presentes en los desodorantes:

• fragancias desodorantes;
• ingredientes que reducen o eliminan el olor;
• Sustancias que previenen la aparición del olor.

Las fragancias desodorantes incluyen tanto perfumes como otras sustancias. En particular, se sabe que algunos aceites florales utilizados como desodorantes pueden producir un olor desagradable. Para potenciar su agradable aroma, se utilizan diversos terpenos (α-ionona, α-metilionona, citral, formiato de geranilo y acetato de geranilo). También se utilizan derivados flavonoides, que inactivan temporalmente los receptores sensibles de la mucosa nasal.

Entre los ingredientes que reducen o eliminan el olor se incluyen el bicarbonato de sodio y potasio, el glicinato de zinc, el carbonato de zinc, el óxido de magnesio, el hidróxido de magnesio y el carbonato de magnesio. Se cree que estas sustancias neutralizan químicamente los ácidos grasos de cadena corta, causantes del mal olor. Este grupo también incluye diversos componentes absorbentes: sulfato de aluminio y potasio, ácido dibutilamida-2-naftólico, isonanoil-2-metilpiperidina, sales de zinc y magnesio de ácidos policarbólicos. Agentes vegetales como el té, la uva, aceites esenciales naturales de lavanda y romero, etc., también tienen un efecto absorbente.

Las sustancias que previenen la aparición del mal olor son los agentes antibacterianos y desinfectantes. Suprimen activamente la actividad de los micrococos grampositivos y los difteroides lipofílicos, es decir, los microorganismos que causan el olor a sudor. Hasta hace poco, la neomicina se usaba ampliamente; sin embargo, debido a la alta frecuencia de dermatitis alérgica, este fármaco se ha abandonado en los últimos años. Tradicionalmente, se incluyen cloruro de aluminio, ácido bórico, ácido benzoico, cloramina-T, clorotimol, formaldehído, hexamina, sulfato de oxiquinolina, perborato de sodio, salicilato de zinc, sulfocarbonato de zinc, sulfuro de zinc y peróxido de zinc. Los desodorantes contienen derivados del ácido undecilépico, compuestos de amonio, triclocarbán, triclosán y diversos antioxidantes (butilhidroxianisol - BHA, butilhidroxitolueno - BHT). En los últimos años, se han utilizado ampliamente el propilenglicol, el peróxido de hidrógeno, las alquilsalicilanilidas, las halosalicilanilidas, la prenilamina y los tiocarbamatos, entre otros. Además, las sustancias con propiedades antitranspirantes previenen la aparición de olor. Anteriormente, se utilizaban taninos, glutaraldehído y otras sustancias para este fin, y actualmente se emplean sales de aluminio (acetato, benzoato, boroformiato, bromuro, citrato, gluconato, etc.). El más popular es el clorhidrato de aluminio (ACH), una combinación de sales de aluminio y circonio. Se sabe que estas sales son capaces de unirse a las fibrillas de queratina y depositarse temporalmente en el lumen del conducto excretor de la glándula sudorípara, además de transformar los ácidos grasos de cadena corta de carbono.