Hiperpigmentación y blanqueamiento cutáneo

Los melanocitos son células muy sensibles. Algunos científicos incluso creen que actúan como centinelas que reaccionan ante cualquier influencia negativa. El principal estímulo para los melanocitos es la radiación UV, pero la síntesis de melanina también puede aumentar en respuesta a la inflamación, la irritación mecánica (por ejemplo, el roce), diversas infecciones y enfermedades parasitarias. Por ello, una de las complicaciones durante los procedimientos cosméticos que las células cutáneas pueden percibir como una agresión externa (peelings, cirugía plástica, aplicación de sustancias tóxicas, etc.) es el oscurecimiento de la piel (hiperpigmentación).

El riesgo de hiperpigmentación es especialmente alto en personas de piel oscura, cuyas células pigmentarias reaccionan de forma muy activa a cualquier efecto estresante. La pigmentación se ve afectada por las hormonas sexuales femeninas (estrógenos), por lo que a veces aparece hiperpigmentación durante el embarazo o al tomar medicamentos hormonales. Diversas enfermedades internas también pueden provocar un aumento de la pigmentación.

La lista de hipermelanosis es bastante extensa, pero en la práctica cosmetológica nos encontramos con mayor frecuencia con los siguientes problemas.

Cloasma (melasma)

Manchas marrones o marrón claro que aparecen en la cara, generalmente durante el embarazo («máscara del embarazo»), al tomar anticonceptivos hormonales o por otras razones. La aparición del melasma se debe a una mayor sensibilidad congénita de los melanocitos a los efectos estimulantes, como la radiación UV, los estrógenos, etc. El melasma, por supuesto, es un defecto estético evidente, pero no siempre requiere tratamiento.

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Piel étnicamente oscura

La piel étnicamente oscura se refiere a piel cuya pigmentación oscura es constitucional (piel negroide y mongoloide). La decisión de realizar o no un blanqueamiento total de la piel étnica es una cuestión específica, y cada cosmetólogo la decide según su perspectiva de la vida.

Quienes respondan afirmativamente a esta pregunta deben estar preparados para enfrentar serios problemas. Decolorar la piel oscura inevitablemente implica una interferencia con los procesos fisiológicos normales de la piel. Dado que la piel oscura suele resistirse a la decoloración, es necesario usar los productos más potentes para lograr un efecto notable.

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Pecas

Las pecas son manchas de color marrón claro, rojo o amarillo (dorado) que aparecen en la piel durante la primavera y el verano. Las jóvenes suelen acudir a la cosmetóloga con pecas, sin comprender que la salud de la piel no puede sacrificarse por la belleza. Por lo tanto, están dispuestas a aplicar las medidas más drásticas a unas pecas bastante bonitas. Sin embargo, es más prudente priorizar la salud de la piel eligiendo el método más suave, incluso si el efecto no se nota rápidamente.

Lentigo

Se trata de manchas marrones o marrón claro ligeramente elevadas sobre la superficie de la piel. En la zona del lentigo se observa una combinación de hiperpigmentación y queratosis (engrosamiento del estrato córneo). Se distingue entre el lentigo solar, uno de los signos del daño cutáneo causado por la radiación UV, y el lentigo senil, que suele aparecer en la vejez.

Pigmentación después de una lesión en la piel.

La hiperpigmentación residual en el lugar del proceso inflamatorio es una consecuencia común del acné, así como una de las posibles complicaciones después de procedimientos cosméticos asociados con daños en la piel (rejuvenecimiento cutáneo con láser, dermoabrasión, peeling, depilación, etc.).

La aparición de hiperpigmentación tras procedimientos cosméticos se debe a que los melanocitos (células que producen pigmento negro y marrón) se activan no solo en respuesta a la radiación UV, sino también cuando la piel sufre daños, inflamación y otros procesos que conllevan la aparición de radicales libres. Los melanocitos se activan con especial facilidad en las llamadas pieles étnicas (mongoloide y negroide), por lo que las personas de piel oscura deben tener especial cuidado. La hiperpigmentación puede deberse a:

• Cualquier procedimiento que provoque adelgazamiento del estrato córneo: todo tipo de peeling químico, rejuvenecimiento con láser, dermoabrasión.
• Todos los procedimientos que impliquen traumatismo en la piel: inyecciones subcutáneas, introducción de cualquier material implantable, limpieza facial para el acné, cirugía plástica, y también ver punto 1.
• Cualquier cosa que cause irritación en la piel: todo tipo de depilación, cosméticos que provoquen una reacción alérgica o tengan un efecto tóxico sobre las células, y también ver el punto 1.

Además, la tendencia de la piel a la hiperpigmentación se ve incrementada por ciertas sustancias que aumentan la sensibilidad de la piel a la radiación UV (fotosensibilizadores). Para reducir el riesgo de desarrollar hiperpigmentación después de procedimientos cosméticos, se deben seguir las siguientes reglas:

• No descuide la preparación recomendada de la piel para el procedimiento. Esta suele incluir el uso de antioxidantes, filtros UV y agentes que inhiben la síntesis de melanina.
• Después del procedimiento, no deje de usar filtros UV antes del tiempo recomendado. Tenga en cuenta que la hiperpigmentación puede aparecer incluso al exponer la piel a la luz solar a través de un cristal. Y, sobre todo, no puede tomar el sol, ni siquiera con protector solar.
• Elija el procedimiento cosmético menos traumático de los propuestos.
• Si toma medicamentos, consulte con un médico para ver si aumentan la sensibilidad de su piel al sol. No tome extracto de hipérico (es fotosensibilizante) ni se exceda con hierbas que contengan una cantidad significativa de psoralenos (apio, eneldo, etc.). No utilice aceites esenciales fotosensibilizantes (aceite de bergamota, todos los aceites cítricos) antes de salir.
• Después de los procedimientos que conducen a una disminución del grosor de la epidermis, es necesario utilizar preparaciones que protejan la piel de factores dañinos y aceleren su recuperación.

La pigmentación en el foco inflamatorio puede desaparecer espontáneamente, pero con mayor frecuencia se requiere intervención adicional. Dado que la aparición de pigmentación en el foco inflamatorio indica una mayor sensibilidad de los melanocitos a factores de estrés, el blanqueamiento no debería generar estrés adicional.

Actualmente, se ha desarrollado la mejor estrategia para blanquear la hiperpigmentación en personas de piel caucásica. La piel de las personas negroides y mongoloides requiere un enfoque especial, y su blanqueamiento debe ser realizado exclusivamente por profesionales.

Ingredientes blanqueadores y su mecanismo de acción.

Actualmente, existen numerosos ingredientes en cosmetología con efectos blanqueadores en distintos grados. Sin embargo, los más probados y efectivos son varios:

Hidroquinona

La hidroquinona, o 1,4-bencenodiol, inhibe la síntesis de melanina al bloquear la oxidación de la tirosina a 3,4-dihidroxifenilamina (DOPA). Desde 1961, la hidroquinona ha sido el agente blanqueador más utilizado en Estados Unidos (es el único agente blanqueador aprobado por la FDA). La hidroquinona tiene un potente efecto blanqueador (el blanqueamiento se produce en 4-6 semanas), pero al mismo tiempo, es tóxica. En cosmetología, se suele utilizar una concentración del 2% de hidroquinona (en Estados Unidos, los productos con un 2% de hidroquinona se consideran medicamentos de venta libre, mientras que los productos con una concentración del 4% se venden solo con receta).

En una concentración del 5%, la hidroquinona comienza a dañar los melanocitos, que son particularmente sensibles a ella. Concentraciones más altas pueden tener un efecto tóxico en todas las células de la piel. El uso prolongado de hidroquinona puede causar ocronosis, una enfermedad cutánea que se caracteriza por el oscurecimiento de la piel y la destrucción progresiva de las fibras de colágeno y elastina. En Europa y Estados Unidos, esta afección es poco frecuente, pero en países africanos, donde la hidroquinona se usa de forma muy activa, la ocronosis se ha convertido en un problema grave. Otros problemas relacionados con el uso de hidroquinona son la irritación cutánea, la hiperpigmentación y la decoloración de las uñas.

Peróxido de hidrógeno

Blanquea la piel oxidando la melanina. El peróxido de hidrógeno es muy eficaz, pero puede dañar la piel porque produce radicales libres de oxígeno.

Ácido kójico

El 5-hidroxi-4-piran-4-ona-2-metil (ácido kójico) es un producto metabólico de hongos de las especies Aspergillus (utilizado en la producción de sake), Aerobacter y Penicillum. El ácido kójico inhibe la tirosinasa. Si bien es un blanqueador eficaz de la piel, puede irritarla y causar reacciones alérgicas. Además, es una sustancia inestable; se destruye con la luz (solo se usa de noche) y durante el almacenamiento prolongado. El dipalmitato de ácido kójico es más estable. El ácido kójico se utiliza en cosméticos en una concentración del 1 al 4 %.

Ácido ascórbico y sus derivados

El ácido ascórbico oxida la melanina e inhibe su síntesis. Dado que el ácido ascórbico es inestable en soluciones acuosas, sus derivados estables se utilizan con mayor frecuencia en cosmetología: palmitato de ascorbilo y fosfato de ascorbilo y magnesio, que se convierten en ácido ascórbico en la piel mediante la acción de enzimas.

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Arbutina y desoxiarbutina

La hidroquinona-beta-D-glucopiranósido (arbutina) se encuentra en diversas plantas, pero su fuente habitual en cosmetología es la gayuba. A diferencia de la hidroquinona, la arbutina no es tóxica e inhibe la síntesis de melanina al reducir la actividad de la enzima tirosinasa. El efecto blanqueador de la arbutina es menor que el de la hidroquinona y no afecta a la melanina ya formada. Recientemente, se ha introducido en el mercado cosmético la desoxiarbutina, que, según el fabricante, blanquea la piel con mayor eficacia que la arbutina.

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Entre los ingredientes blanqueadores también cabe destacar

Extracto de morera de papel: eficaz en concentraciones a partir del 0,4%, no irrita la piel.

Extracto de regaliz: contiene glabridina, que inhibe la tirosinasa. Además, reduce la inflamación cutánea y previene la pigmentación inducida por la radiación UVB.

La aloeína es una sustancia presente en el aloe que inhibe la tirosinasa. Debido a su lenta penetración en la piel, se utiliza a menudo en preparaciones liposomales o en combinación con sustancias que aumentan la permeabilidad cutánea.

Los siguientes extractos de plantas se utilizan como ingredientes auxiliares: abedul, manzanilla, café, ruda, pepino, pomelo, hiedra, limón, papaya, piña, germen de arroz, espino amarillo, té verde, uvas.

Resultado del blanqueamiento

El resultado esperado de cualquier método de blanqueamiento depende, en primer lugar, de la etnia del paciente y de la naturaleza de la pigmentación: si se trata de una manifestación patológica o fisiológica en este caso particular. Además, las posibilidades de tratamiento de los trastornos de la melanogénesis también dependen de las etapas de este proceso afectadas.

Entonces, para poder elegir uno u otro método de blanqueamiento, es necesario intentar obtener respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Los melanocitos se encuentran en su estado funcional normal, característico de un determinado tipo de piel, o su hiperactividad es causada por algunos factores observados?
• ¿Los factores que causaron la hiperpigmentación siguen activos y se pueden eliminar?
• ¿Esta pigmentación es temporal, causada por el embarazo, la toma de anticonceptivos hormonales, ciertos medicamentos, etc.?
• ¿Qué zona de piel será tratada?
• ¿Este problema tiene solución en el marco de la cosmetología?

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